Basic watches for us average guys

Years ago, my dad gave me a Casio F-91w. You know it. An iconic watch that when I was a kid it was rather fancy to have. You could tell time like an adult, act like you’re busy catching up with time. I wore the watch a lot, to work, to classes, field trips… until I figure out there are much more functions of timepiece that my beat up digital watches can’t do.


Cracked face, some digits don’t even display anymore. I always love to stick w/ my things until they are actually done rather than throwing them away.

So below are some basic watches you might need during your life. While it’s true all phones tell time, none would look as classy as a time piece on a man’s wrist.

1. Dress watches

People kinda get this wrong all the time. Dress watches aren’t necessarily the most expensive or outlandish watch you have to wear. Dressing up properly has always been about looking elegantly simple and regal in details. So dress watches usually aren’t those heavy designer watches. They’re often:

  • Slim so as to fit well under both your shirt and jacket.
  • Monotone or very simple dial, not much flashy details.
  • Leather straps (more formal than the metal straps) in subdue colors.

My choice is an Orient Bambino Gen 2 with 40mm in diameter. Perfectly affordable yet fits well for your everyday office wear. What I like most is its domed glass surface that reminisces the old mechanical pieces.


White dial with golden hands and dark leather straps. 

2. Diver watches

Casual than the dress watches but still highly versatile comes the diver watches. The name says it all, these pieces are built to maintain their integrity under low water, with functions like time bezels so the divers can time how much oxygen time they have left, also a very interesting detail is their highly luminous features to tell time under water.


Divers are bulkier than dress watches. They might not be your choice for wedding, but they’re perfectly fine for daily wear to office. Even when you go hiking or work on construction sites, they are highly dependable and take a lot of beating. This is a kind of watches I would recommend as the only watch you should have if you ever need just 1 watch.

My choice is a Seiko Skx 007. If you know watches, you know Seiko.


3. Chronograph watches

These watches come from the super big watches pilots wear on their wrist before the time of digital devices. They’re used for timing seconds when the digital devices weren’t around or malfunctioned. Typically larger than the dress watches or even divers, they are good for everyday casual wear, or if you like to play catching up with time.


My Fossil chronograph. Looking back I might not buy into fashion brands watches. But this one running fine.


Of course, there are other aspects that one might consider once comes to watches. Prices, brands, movements, etc but personally I feel the above 3 are very broad categories already and should be able to fill in all needs for an average yet consciously stylish man.

So, what’s your favorite watch? Feel free to write back or comment.

Disclaimer: I don’t list digital watches here, maybe time to let them rest once you’re almost 30 or more.





Wholecut oxford – the dressiest of them all

If you’re into dressing up or love to look professionally dapper, sooner or later you would get yourself clad in a pair of oxford dressshoes.

And in that world of oxford, wholecut is the dressiest of them all, if you ever wonder. (*) And this writing is about my own thoughts on these wonder shoes, for good and bad.


Perfect for any Suit & Tie situation

Wholecut is pretty much easy to describe, they are just what they sound: the whole shoe is made from a single piece of leather, which is the most difficult to make, both technically and financially.

If you’re ever into a factory, you know it’s business anyway, meaning they will try to cut costs here and there, and one way to cut cost very efficiently is to reduce the cost of the leather used on their shoes. In that way, the more parts the shoes are made of, the more cost they can save, because they simply use different parts of the hides into making that shoe (expensive parts and cheap parts at the same time), while on a wholecut, they simply have to cut out a perfecto piece of leather to form the shoes. If the piece is shitty, the customers could easily detect that.

Aesthetically, wholecut is the most formal of all dress shoes (considering they have no brogues in the upper area), because of the sleek design and simplicity. What i love most about wholecut, is that they are so bloody simple. No captoe, no punched lines, no stiches, just a simple beautiful cut of fine calf leather.


A leather soled wholecut in black is as dressy as shoes can get

Moreover, wholecut are super easy to maintain as well. They have no brogues, meaning you have to worry about your polish get stuck into the hole (it could be pretty annoying sometimes). They are so smooth so that you could easy clean, polish and take are of them in general.


Wholecut only has 01 seam in the back. Nothing more. There are seamless versions out there and they look even more stunning.

On the other hand, wholecut gets wrinkled very easily, because they are just 01 piece of leather, they will follow the shapes of your feet more obediently, meaning they will get creases much earlier due to the fact that they follow every flexes our feet make when moving. So that’s natural and I’ve experienced this as well.

Due to their formality, don’t attempt to dress down them dramatically. A black pair of loafers are alright with dark denims, but a black pair of wholecuts are better of with proper trousers or with a suit. You would look much much better that way.


This Italian leather pair has patina in tan and red, easier to dress down

And that’s all I wanna talk about those wonderful shoes. They’re easily the 02nd favorite type of formal menswear to me (after the Chelsea boots perhaps). If you haven’t had a pair of wholecut yet, start looking for one, a classic to own and enjoy indeed.


Disclaimer: This pair of mine do have small brogues in the back. 

(*) Historically, opera pumps are the most formal type of footwear for men. But personally I think they look rather odd and too feminine. Also, a properly shined pair of black wholecuts would substitute for them just fine in any dress codes. Thus, no reason to buy those pumps anyway.


 And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer.”

― F. Scott FitzgeraldThe Great Gatsby

Thời trang phù hợp là thời trang thuận theo thời tiết. Và trong lĩnh vực giày classic cũng vậy, mùa hè cũng là mùa mà các lựa chọn footwear trở nên thông thoáng, gọn nhẹ và tiết giản hơn cho phù hợp với tiết mùa hè nói chung, và nếu như ở miền Nam Việt Nam, thì việc mang giày dép phù hợp nhằm thích ứng với đặc thù thời tiết nóng bức, mưa lớn và kéo dài cũng là một điều rất đáng để chúng ta lưu tâm.

Nói đến classic shoes, có lẽ trong đầu chúng ta hình ảnh đầu tiên vẫn là giày lace – up (giày có hệ thống cột dây mở), tuy nhiên với mùa hè, cái nóng oi bức khiến cho ai cũng dễ trở nên..làm biếng hơn. Đôi khi việc cột dây trở thành thừa mứa và hơi quá trịnh trọng. Từ như cầu thực tế đó, họ giày không dây đã ra đời.


Đế cao su – bạn thân mùa mưa Sài Gòn

Giày không dây có muôn ngàn loại, nó cũng đa dạng và đầy thú vị như họ hàng là giày lace-up. Phổ biến nhất vẫn là ba dòng: moccasin (giày mọi), slippers và loafers. Trong ba họ ấy, loafers lại là lựa chọn mang tính formal nhất (cái hay của classic menswear là sự phân chia độ formality rất rõ, ngay cả trong phân nhóm casual như giày không dây). Khác với moccasins, loafers và slippers đều có phần đế tách rời (thay vì moccasins truyền thống không có, hay như phiên bản cải biến là driving mocs cũng thường chỉ có thêm phần đệm cao su đốm tròn nhẹ nhàng để tăng độ bền). Ngoài ra, loafers cũng tự phân chia thành nhiều trường phái, phong cách khác nhau, phổ biến nhất chính là ba dòng mà bài viết hôm nay mình sẽ đi vào giới thiệu, cũng như có vài comment riêng về dòng giày loafers.


CNES Horsebit loafers –  thiết kế rất classic. Mình may mắn có mẫu này trước cả khi hãng tung ra thị trường


Horsebit loafers

Thể loại loafers này bắt đầu theo nhiều nguồn là từ Gucci trong bộ sưu tập năm 1953 của mình đã nghĩ ra. Thú thật, cách đây ít năm mình còn không hiểu vì sao nhiều người lại thích thể loại này. Nhưng có lẽ, thời trang cũng như tâm tính con người, sẽ thay đổi theo năm tháng, cái mình hôm qua có thể còn chê cười, nay mai có thể đổ đốn ra vì yếu thích nó. Horsebit loafers với mình là vậy.

Horsebit loafers theo phong cách classic nhất sẽ có mặt trên được khâu tay theo kiểu moccasins, mũi tròn rất classic và nom không có gì quá nổi bật. Điểm chung của phiên bản xưa hay nay và đều có một miếng horsebit (các miếng này hay dùng để làm dây nài ngựa ngày xưa) vắt ngang qua giày và tạo thành điểm nhấn – cũng như tên gọi của loại giày này.


Horsebit ánh bạc – bạn nên match phần này với phần khóa thắt lưng

Classic horsebit loafers sẽ có màu đen, và phần horsebit làm từ kim loại ánh vàng. Ngày nay, do nhu cầu ăn mặc của con người trở nên casual hơn, không khó để tìm horsebit loafers nâu, hay chất liệu đặc thù như da cá sấu, bò sát v.v… tuy nhiên, có lẽ màu đen vẫn sẽ là màu giúp cho horsebit loafers trở thành một đôi giày công sở tuyệt vời: lịch sự nhưng không bức bí cho người mang.

Penny loafers

Có lẽ là loại loafers phổ thông nhất trong tất cả các thể loại loafers. Penny loafers là loại giày mình tin dù ai làm gì, nghề nghiệp ra sao, đẳng cấp thế nào cũng nên có một đôi trong tủ giày vì nó rất đa dụng, tiện lợi và tùy vào lựa chọn riêng của mỗi người: rất thoải mái khi sử dụng. Penny loafers sở dĩ có tên gọi như vậy là từ một tích cũ (đúng sai còn chưa biết) rằng ngày xưa khi kiểu giày này ra đời, người sử dụng nó thường hay nhét hai đồng penny (xu Mỹ) vào phần vắt chéo này để phòng hờ khi cần gọi điện thoại công cộng (dạng phone booth) – vì thời đó 02 xu mỹ là giá cước tối thiếu để gọi ra ngoài. Câu chuyện vui tai này dù có hay không cũng không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ rất khiêm tốn nhưng đạt độ ứng dụng rất cao của penny loafers.


Casual Friday

Tassel loafers

Tình yêu gần nhất của mình trong tủ giày. Cũng giống như horsebit loafers, có một thời gian mình từng nghĩ sẽ không bao giờ mua thể loại giày này. Lý do vì trông nó…feminine quá.


Hơi boring – nhưng phù hợp cho môi trường công sở

So với Penhy loafers và Horsebit loafers, tassel loafers tạo sự khác biệt chủ yếu là nằm ở phần nó sẽ có hai đầu tua rua (như chuôi của dây rèm cửa) trên phần thân giày (vamp) khá nổi bật;  ngoài ra, thông thường nhưng không bắt buộc, Tassel loafer sẽ có dây trang trí đi dọc suốt phần thân giày. Chính sự rườm rà này khiến cho tassel loafers được đánh giá là loại loafers điệu đà nhất trong nhà loafers. Sự đa dạng vể thiết kế có thể đến từ chất liệu (dùng da lộn hay exotic như da cá sấu, da lợn, da đà điểu v.v..), màu sắc hoặc thêm brogue v.v.. thật sự là vô cùng đa dạng chọn lựa tùy sở thích và nhu cầu của bạn.


Close up phần tassel


Do đặc thù về thời tiết cũng như tính formal nhất định trong công việc, loafers của mình đều có màu sắc khá bảo thủ (chỉ nâu hay đen) để sử dụng đi làm hàng ngày. Tuy nhiên, bạn nào không bị ràng buộc về điều này hoàn toàn nên experiment rất nhiều thể loại khác. Chỉ cần đổi từ da thường thành da lộn, hoặc thay thế màu sắc tạo sự khác biệt giữa phần thân giày và phần trang trí (phần da bắt chéo với penny hay phần tassel với tasstel loafers) là đôi giày của các bạn đã trở nên rất đặc biệt hơn trong mắt người nhìn. Về phần đế, đa số loafers của mình có đế cao su để đảm bảo đi lại được nhiều và đi được trong thời tiết đặc thù của Sài Gòn. Hiển nhiên, lựa chọn về cấu trúc của bạn vẫn nên là giày đế khâu (blake hoặc goodyear) để đảm bảo độ bền cao và tránh tình trạng..há mõm giày bạn nhé.  


Final bonus: close up phần da bê Tây Ban Nha cực kì mềm mịn của đôi Horsebit loafer

PS: Loafers không phải chỉ có các dạng trên. Ví dụ như trước đây mình còn có đôi Double monkstrap loafers khá đẹp của Fugashin, nhưng do không hợp chân nên giờ không đi nữa. Các bạn theo dõi các nhà giày lớn sẽ thấy họ còn rất nhiều thiết kế khác bên cạnh 3 style siêu kinh điển mình nêu trên.


Fugashin double monkstrap loafer – một thiết kế rất thú vị

The only pair that I would need

Years ago, I found solace in the minimalism theory. The idea of having less as a form of freeing one’s mind. Though I don’t and can’t actually be following the way throughout, I try as much as I can,


except for shoes.

But, in retrospect, like all shoe lovers, once you’ve reached a threshold, when your collection has started to pile up and there are shoes left not being worn for weeks, you start to feel the desire to add up falters. And if I could only keep and use 01 pair for all the purpose of dress shoes (considering my lifestyle and working culture), I would probably keep this pair:



Captoe oxford by Union Imperial (Japanese brand) with matching belt


Dress shoes are just as complicated as the men who adorn them, so many styles, schools, thoughts, and applications. I personally love the Chelsea boots above all, but I would go for this pair of balmoral mid brown oxford as an epitome of dress shoes. For following reason:

1. Oxford is both sleek and formal enough. Some would say black, for they can wear to…black tie events. But living in the business center of Saigon for almost 30 years and I’ve never seen any true black tie event so far, from statesmen to grooms, that fancy kind of dress code is not much alive in the country. So black or brown doesn’t matter. I don’t wear black trousers as well so fine for me.



Closed lacing system, thus Oxford. 


2. No brogueing. At the end of the day, the job of the dress shoes are the keep you dressed up. A bit of punched cap is fine, but totally plain and simple do the job done better in terms of making the wearer stay sharp and clean.

3. Fits most pants and suits: in the culture today, if people can wear Stan Smith with a black suit, it means if you wear a pair of well-made oxford with a navy trouser and a tucked in shirt, you’re already well-dressed than 70% of the population (wear corresponding belt color also pls). Any weekend with dark jeans and chinos work just fine with a mid brown oxford.



Side by side with my other black oxfords. They actually have different lasts, though the style is almost twin in essence. 


There are a lot of more questions one might throw in to determine his favorite pair: constructions, sole materials, even shoelaces colors. Personally, I prefer Goodyear welted with an open channel (I like seeing the threads). But at the end, each to his own liking. Just be confident in your pair and that already is a precious quality to have in any gentlemen.



The unmistakable stitched sole of a Goodyear welted shoe from my pair

That’s all the love for shoes today, what would be your favorite and must keep pair, please feel free to share in the comments. Thanks and take care.


Đôi giày đầu tiên – BLACK OR BROWN?

Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Dù bạn là một nhà sưu tập, một tay hao pha hay đơn giản là người thực dụng: collection của bạn cũng sẽ bắt đầu bằng một đôi giày nào đó, và thường đó cũng là chủ đề của khá nhiều người quan tâm.


Definitely, absolutely not your first pair. (Brown/tan spectator Derby shoes)

Bản thân người viết cũng từng ở tình trạng tương tự. Khác với các thời điểm cách đây 5 – 10 năm, sự lựa chọn về giày tây ngày nay đang thực sự là trăm hoa đua nở. Dù quanh đỉ quẩn lại cũng là vài nhà máy sản xuất, nhưng đã có nhiều doanh nhân chọn khởi nghiệp bằng shoes brand hơn, dẫn đến nhiều lựa chọn thú vị hơn. Không bàn về giá cả, địa lý, nếu chỉ dựa vào các tiêu chí của giày là (1) bạn thường xuyên phải sử dụng, (2) độ formal tương đối cao và (3) tính chất sử dụng ở môi trường công sở Vietnam thì thông thường ai cũng sẽ khởi đầu bằng hai lựa chọn sau:

Không hiểu vì sao đây là kiểu giày được các shoes blog, fashion blogs và youtubers phong thần như một lựa chọn bất di dịch của định mệnh. Bạn vừa ra trường, bạn cần đi làm và bạn phải chọn một đôi black oxford?


Black Captoe Oxford – Handwelted (they say) from CNES

Vì black oxford là một kiểu giày classic hơn cả classic khi nói đến giày tây. Kiểu dáng rất simple và nghiêm trang đã khiến nó trở thành kiểu giày mà nhà binh, nhà cớm lựa chọn để làm giày đồng phục cho mình. Còn riêng đối với các ông mới tập tành ăn mặc, nó cũng là một lựa chọn mà không ai chê được bạn (miễn là phần còn lại của trang phục bạn làm ổn chút). Phối hợp cùng quần tây sẫm hàng ngày, black oxford sẽ là lựa chọn an toàn và ít error nhất cho bạn.

**Oxford đen = Belt đen. Dù đôi oxford của bạn có hàng tỷ tiền mà belt nâu/tan thì quả thật là bạn nên đi sandal sẽ hợp hơn.


Form khá sleek, bạn nên ngắm giày ở nhiều góc để cảm nhận về tính mỹ thuật của đôi giày

Nếu bạn không thực sự PHẢI quá nghiêm chỉnh khi đi làm. Màu đen thực sự khá giới hạn các thể loại trang phục bạn đi kèm. Thường chỉ đi cùng quần tây (có thể xê dịch chút về thành phần vải) và that’s it.

Ngoài ra, lưu ý rằng có lẽ đến 80% đàn ông ngoài kia đã mua một đôi giày như thế. Còn bạn thì sao?

Theo personal opinion của mình, do môi trường công sở Vietnam hoàn toàn chưa quan trọng dress code, bạn hoàn toàn có thể sử dụng brown derby/oxford (noone will bat an eye).


Hàng đầu: Three Eyelets Derby with Medallion (custom made từ một xưởng giày nhỏ)

Nâu (và các biến thể) là một núi những options ăn mặc mà bạn có thể pha chế: khakis, chinos, jeans (dark tone), corduroy v.v.. không chỉ là quần tây. Ngoài ra, tùy vào tông sắc của màu nâu bạn chọn, việc phối trí với các thể loại áo quần và phụ kiện khác nhau cũng trở nên thú vị hơn.

Rule of thumb: Nâu càng sậm – độ formal càng cao và ngược lại. Và rất mong mọi người lưu ý: Việc mang một đôi derby dark brown thiết kế đẹp và có cấu trúc chắc chắn sẽ còn sang trọng hơn ngàn lần một đôi black oxford kém chất lượng hay form dáng xấu nhan nhản ngoài kia.


Đôi giày trên khi chưa lên màu tại xưởng – bạn nên chọn màu sẫm nếu là đôi giày đầu tiên

Chọn các sắc nâu quá sặc sỡ cho đôi giày đầu tiên. Lý do là nó sẽ thu hút hơi nhiều sự chú ý của người khác vào đôi giày của bạn hơn là công việc. Ngoài ra, không phải ai cũng thoải mái với các sắc nâu quá sáng hay nổi bật. Bạn có lẽ cũng nên tiết chế họa tiết để tăng tính đa dụng của đôi giày lên.


Burgundy: dù cũng là một sắc của nâu. Bạn nên chọn mua màu này khi là đôi thứ 3,4 cho các mục đích ít nghiêm túc hơn (Shoes: Burgundy Half-brogue Oxford)

TÓM LẠI: cả hai lựa chọn trên đều khá hợp lý, nhất là khi bạn mới mua sắm và còn nhiều thứ khác để tiêu tiền hơn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng cũng nằm ở bạn, tốt nhất là nên dạo quanh môi trường văn phòng của mình và xem những người khác đang ăn mặc ra sao. Và tất nhiên: đừng quá keo kiệt cho đôi giày đầu tiên nhé. (Chi tiết các brands giày đáng mua ở HCM, bạn có thể tham khảo bài này). Mọi chia sẻ về đôi giày đầu tiên, các bạn có thể comment vào bài viết nhé. Good luck guys.




Shoes in Saigon: Brands review

Gần đây có một số bạn bè hỏi về việc mua giày thì nên (1) mua ở đâu và cho (2) mức giá nào là hợp lý. Sau đây là review của bản thân mình về một số thương hiệu mà các bạn có thể tham khảo khi mua giày tại Sài Gòn.

  PS: 100% brand mình recommend đều là brand của chính các doanh nghiệp Việt làm. Không phải chủ trương bảo hộ mậu dịch nội địa, mà là vì khác với túi xách hay sneaker, giày tây phải làm theo đúng last (form chân) của người dân bản xứ mới thoải mái và tốt cho sức khỏe. Tự nó đã là một điều kiện tiên quyết để bạn ưu tiên chọn giày trong nước hơn giày ngoại. 




Giới thiệu

Nếu có thể giới thiệu một brand giày nào của VN khiến bạn có thể tự tin mua cho bản thân, mua tặng hay mua chưng, mình sẽ recommend Fugashin ngay.

 Điểm mạnh:

  • Rất đa dạng về phong cách, mức giá, kỹ thuật đóng và mẫu mã.
  • Uy tín trong chất lượng giày và dịch vụ hậu mãi. Có thể bắt kịp với chất lượng giày quốc tế, blog The Shoe Snob của J.FitzPatrick cũng đã có bài review về FGS (Link)
  • Service nhiệt tình, từ anh giám đốc đến bạn sales. Đây là điểm người nào quen với hãng đều thừa nhận.

 Điểm trừ:

  • Package có thể làm tốt hơn. VD: Cho màu shoe bag tương ứng màu hộp, hoặc có thêm 01 quyển sổ be bé về cách bảo dưỡng giày cho khách.
  • Chất lượng web hơi kém, nên bạn nào muốn xem giày thì nên trực tiếp đến store, vì nếu chỉ vào web sẽ thấy chán và không tập hợp được nhiều thông tin cần thiết.

Mức giá: 2,200,000 – 15,000,000 (Dòng đế McKay cao su – MTM full option).  Fugashin có bespoke ở mức giá 30,000,000.

Verdict: Có giá trị bình quân tốt nhất trong tất cả các lựa chọn. 


Giới thiệu

Brand Mangii cũng là một brand Ma dê in Việt Nam chính hãng. Khác với FGS, Mangii ra đời sau hơn nhiều, nhưng cũng có những nét rất riêng và thú vị.


Một mẫu brogue của Mangii


 Điểm mạnh:

  • Last có đầu tư về mặt Orthopedics (giải phẫu xương) và cả về thẩm mỹ cho phù hợp vóc dáng đàn ông Việt (đa số chân có mu thấp và bè ngang, khác với chân của người Âu Mỹ). 
  • Merchandise tốt. Nếu là lần đầu tiên bạn đi mua giày tây, bạn sẽ feel được cảm giác của một gentleman mua giày khi đi vào cửa hàng giày của Mangii.
  • Service rất chuyên nghiệp.

Điểm trừ:

  • Form nhìn sẽ không mang tính đột phá lắm, nếu bạn là type người thích cổ điển thì Mangii ổn cả. Còn nếu thích last dạng đột phá, stylish thì có lẽ có những lựa chọn khác ổn hơn (thời điểm này thì Mangii bắt đầu tung ra một số last mới).
  • Chất lượng da: trung bình. Theo cảm nhận thì đa số da của Mangii là nhập từ Bắc Phi (Ai Cập). Có độ dày trung bình và cũng không quá đanh, bóng được như da của Annonay hay Du Puy – dòng da mà FGS hay cả CNES hay dùng.

Mức giá: 2,700,000 ~ 5,000,000 (Dòng đế McKay cao su – Đế goodyear MTM).

Verdict: Chất lượng, giá chấp nhận được và mạnh về cung cấp trải nghiệm khách hàng. 



Black Captoe Oxford – Goodyear Welted của CNES

Đây là thương hiệu ruột của nhà máy Huy Hoàng – một trong những xưởng gia công giày Goodyear lớn của Việt Nam. Do là con ruột nên tính ra CNES có rất nhiều điểm mạnh việc tự sản xuất và phân phối, nhưng cũng còn nhiều điều phải cải thiện.

 Điểm mạnh:

  • Giá trị quân bình cho giày là rất ổn. Bản thân mình đã ghé thăm xưởng giày của CNES và ấn tượng về quy mô của họ, sắp xếp tổ chức khá ổn.
  • Có rất nhiều hàng tặng kèm cho khách hàng. Cũng với mức giá mua tại FGS, bạn sẽ được tặng kèm thêm cả thắt lưng, shoe trees, v.v..
  • Đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, last và size. CNES hầu như có thể sản xuất bất kì dạng giày nào mà bạn yêu cầu, kể cả về cấu trúc và form (họ có một kho last rất lớn).

Mũi split toe của CNES.

Điểm yếu

  • Last tuy tất nhiên là đẹp hơn hàng đại trà, và có đầu tư về mặt hoàn thiện, nhưng so với FGS hay một số hãng ngoại thì vẫn còn thô kệch đôi chỗ. Nhất là phần mũi và phần đường may.
  • Hệ thống bán lẻ của CNES trong Nam (tại Saigon) khá kém. Do hình thức ký gửi bán nên nhân viên các gian hàng này kiến thức không sâu, thua cả người mua và thường không quá mặn mà trong dịch vụ khách hàng.

Mức giá: 4,000,000 – 9,000,000 (Đế Goodyear rảnh mở, da Annonay – Đế may tay, da cấp cao của Tây Ban Nha tùy loại).

Verdict: Giá trị quân bình chỉ sau FGS, nhưng service tại Sài Gòn rất giới hạn.


Nhà làm giày có thiết kế hứa hẹn nhất nhì Sài Gòn. Với các mẫu wholecut, hay derby có lẽ nói là rất tiệm cận các nhà làm giày sành điệu như Berluti hay Gaziano & Girling.

Điểm mạnh

  • Các form giày của Galuti thường rất “sleek” và nhất là mặt đánh màu (patina) có lẽ số 1 Sài Gòn, imo.
  • Chất da nhẹ, mỏng kiểu da của Ý. Có độ đanh ổn và có thể đánh bóng dễ dàng

Điểm trừ:

Có lẽ Galuti cũng có một vấn đề tương tự Fugashin là khâu marketing chưa chuyên nghiệp. Hình ảnh từ hộp giày đến website còn rất thô sơ và chưa làm cho người mua cảm thấy “đã” về cảm nhận.

Mức giá: 3,500,000 – 4,500,000 (Tùy dòng da)

Verdict: Top 3 nên mua tại Sài Gòn. 

Honorary Mention:


Cũng là một brand giày Việt, dù hiện tại chỉ tập trung phương Bắc nên mình chưa review, dù bản thân cũng đang có vài đôi của brand này.


Oxford Half-brogue của Rogers

Veritas & Dominique Saint Paul:


Ảnh quảng cáo của DSP. Nguồn: DSP Facebook.

Review chung vì hai brand này có những điểm khá tương đồng với nhau.

1) Giá cao nhất vách. Do mặt bằng khá tốt và đầu tư kỹ lưỡng vào hình ảnh, branding và dịch vụ hậu mãi (đây là khoản mà tiền của bạn sẽ dùng để mua nhiều nhất).

2) Có những thiết kế riêng, đặc biệt DSP có lẽ là thương hiệu có những thiết kế thuộc hàng fashion forward nhất nước.


Đế giày closed channel của Veritas.

3) Chất lượng có tương xứng không? DSP có lẽ còn gỡ gạc được do đầu tư về mẫu mã, màu sắc patina rất đột phá. Còn Veritas vẫn là dấu ?. Trừ khi bạn đã rành rẽ và biết mua gì, Veritas không phải là lựa chọn tốt ban đầu.

Có một thương hiệu cũng bán giày là Namidori, nhưng thương hiệu này có những vấn đề riêng, sau khi mua sắm tại đó thì mình không recommend mọi người nhiều, trừ khi bạn đã RÀNH về giày và biết rõ mình bỏ tiền ra để mua lại giá trị gì.

Lý do:

+ Namidori tuy offer nhiều giày, mức giá cũng không đắt, nhưng finish thường kém hơn một số lựa chọn tương đương.

+ Thương hiệu này không sản xuất trực tiếp, họ mua đi bán lại khá nhiều.

+ Nhân viên bán hàng tại Sài Gòn có chất lượng training không tốt, nếu so với các nhân viên tại FGS hay Mangii thì rõ ràng là không bằng.

+ Dịch vụ hậu mãi kém (có giúp bảo dưỡng 01 lần, nhưng chất lượng của việc bảo dưỡng này không bằng các hãng khác theo chính trải nghiệm bản thân).

Phía trên là những thương hiệu giày mà bản thân mình đã mua, hay trải nghiệm dịch vụ trực tiếp để review. Tất nhiên, có hàng tá những lựa chọn khác hiện nay và những nhận xét trên cũng chỉ là cảm nhận của chính bản thân mình ở tư cách khách hàng. Những lựa chọn khác hiện nay dễ thấy là (1) giày nhập từ Trung Quốc, chất lượng nhập nhèm dù mẫu mã khá bắt mắt, (2) một số hãng gia công tại Việt Nam, nhưng bản thân chưa mua sắm nên mình chưa có ý kiến. Mong những nhận xét trên là hữu ích cho các bạn, chúc các quý ông shop giày thành công!

What the brogue?

Trong những kiểu giày tây dạo gần đây khá nổi (tại VN là chính, vì Tây họ mang từ thời đại Công nghiệp mới rồi), đó chính là giày brogue – aka giày có đục đục/có hoa văn/có họa tiết. Bài viết này sẽ dành cho những người mới tìm hiểu về brogue.


Màu sắc cũng rất quan trọng trong việc lựa chọn giày brogue. Các màu có tố chất của sắc nâu thông thường sẽ làm nổi bật các họa tiết brogue hơn đen. Nguồn: Tác giả

Thứ nhất, brogue ban đầu có công dụng rất practical. Gốc ở Ireland & cao nguyên Scotland đồng ẩm, người ta mang giày đục lỗ xuyên thấu để…thoát nước, nói theo cách này thì brogue chính là thủy tổ của Crocs. Tuy nhiên, như nhiều phong cách thời trang khác, mỗi thời đại sẽ có cách nhìn nhận và tiếp đón các gu khác nhau, brogue dần dần trở thành một hình thức trang trí chủ đạo trong giày tây. Nói dễ hiểu, những đường đục lỗ (thường có lỗ tròn nhỏ, to, cả những hình lục giác, diamond v.v..) đều gọi là brogue. Cho nên, dịch ra tiếng Việt sao cũng được, nhưng giờ bạn đã hiểu brogue cơ bản là gì.

Điều tiếp theo là brogue có rất, rất, rất nhiều dạng. Tuy nhiên, 3 kiểu giày phổ thông nhất của brogue chính là Full brogue, Half-brogue (tinh tế hơn sẽ gọi là Semi-brogue) và Quarter-brogue. Chi tiết như sau:


Left to right: Fullbrogue in antique copper, Halfbrogue in Burgundy, Quarterbrogue in Chestnut. Nguồn: Tác giả


1. Full-brogue:
Dòng này là typical và xưa hơn cả xưa của giày tây. Thường được tạo dáng kiểu cánh chim, hay chữ W (tiếng Anh gọi là Wingtip – nên nếu các bạn nghe wingtip thì thường cũng có nghĩa nó là fullbrogue, dù không phải fullbrogue nào cũng làm theo dạng wingtip). Về full-brogue, các bạn sẽ thiếu nhiều kiểu khác như: U-tip, Longwing, nhưng phổ thông nhất sẽ vẫn là Full-brogue (hình đầu từ trái).


Longwing của Septieme Lageur (Nguồn: The Shoe Snob Blog). Cơ bản đường brogue ở mũi sẽ kéo dài đến tận phần gót giày, thay vì dừng lại ở điểm nào đó giữa giày như Wingtip.

Cơ bản, fullbrogue cũng có nghĩa là nhiều brogue nhất. Cấu tạo sẽ bao gồm đường trang trí brogue bo theo các đường may, và quan trọng nhất là phải có một medallion (mề đay) vẽ cũng bằng brogue trang trí ở phía mũi giày. Thiếu khoản này thì không gọi là fullbrogue được. Có một dạng biến thể khá hay của Wingtip là Austerity Brogue, nghĩa là giày cũng may bằng hình thức Wingtip, nhưng hoàn toàn không có đường brogue trang trí hay cả medallion, thể thức này khá sang trọng và cũng đẹp theo cách rất riêng.


Austerity Brogue của hãng Vass. Nguồn: Vass

Đôi chút về medallion: Có rất, rất nhiều hình thức khác nhau để trang trí mũi giày. Ở Saigon thì có hiệu giày Dominique de Saint Paul có hình thức brogue hình ngôi sao cờ Việt Nam khá lạ. Nếu bạn đặt giày theo hình thức làm riêng, thì việc tự chọn medallion cho mình cũng là một việc làm khá thú vị.


Semi-brogue của Domique Saint Paul (Medallion có hình ngôi sao pentagram khá độc đáo). Nguồn: DSP

2. Half-brogue:
Cap-toe thường được xem là chuẩn mực formal hơn ở giày tây so với hình thức wingtip. Chính vì vậy, half-brogue là hình thức làm giày kết hợp cap-toe (đường may ngang mũi giày) và vẫn giữ medallion cũng như các đường brogue trang trí khác tương tự như fullbrogue. Hình thức này nói chung không quá đặc sắc về hình thức, nhưng vẫn là một lựa chọn cho những ai đam mê brogue.

3. Quarter-brogue
Đây là dạng brogue ít nhận được chú ý hơn từ các hãng giày. Một phần do nó quá đơn giản, hầu như không tách biệt nhiều khỏi hình thức của bất kỳ đôi giày trơn nào truyền thống trừ đường brogue chạy liền theo mép giày và đường captoe. Nếu bạn là người ít cầu kỳ, nhưng vẫn muốn có một chút độ độc đáo trong việc chọn trang phục, Quarter-brogue sẽ chính là best of the world.

Càng ít brogue, càng formal. Theo đó, fullbrogue sẽ casual nhất, cuối cùng là quarter-brogue. Tuy nhiên, kiểu dáng chỉ là một yếu tố quyết định độ nghiêm trang. Quan trọng nhất vẫn là màu sắc, cũng như chất liệu. Một đôi wingtip màu đen sẽ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều một đôi quarterbrogue màu cognac da lộn. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là gu thẩm mỹ của riêng bạn và môi trường sinh hoạt/làm việc. Cho dù nhu cầu của bạn ra sao, sẽ luôn luôn có một loại brogue phù hợp cho bạn. Keep looking and dress well, gents.


Good shoes maketh good dressers – Me.